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La mode est une constante de toute société évoluée. Des patriciens de la Rome antique à la "jet set" contemporaine, en passant par les "élégantes, elle cristallise sur elle tous les regards, toutes les envies, mais aussi les critiques auxquelles n'échappe pas ce culte du paraître et de l'éphémère. La Bruyère écrivait déjà au XVIIème siècle: "Une mode a à peine détruit une autre mode, qu'elle est abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui la suit, et qui ne sera pas la sernière" (Caractère).
Pourtant, il serait faux de considérer que le concept de mode a recouvert la même idée tout au long de l'histoire. A l'époque de La Bruyère, la Mode faisait exclusivement référence à la façon de vivre et de s'habiller, dans une perception encore trés personnelle et proche de l'individu. Cette perception s'est progressivement estompée pour laisser place aujourd'hui à un phénomène plus large qui renvoie à la notion "industrielle" de la Mode. Aujourd'hui qui dit Mode dit "défilés", "publicité", "médias". La mode s'apparente désormais à la création, à l'offre de vêtements nouveaux et de produits plus ou moins éphémères.

La définition généralement admise du concept de mode tient compte de ces perceptions chronologiques puisque la mode désigne non-seulement les "canons" changeants de l'élégance vestimentaire, mais aussi l'engouement général qui entoure le vêtement et ses accessoires, perçus comme un moyen d'expression.

La Mode, c'est avant tout le vêtement. Plus qu'un simple assemblage de tissus pour recouvrir le corps, le vêtement "habille" le corps tout au long de la journée pour lui donner une certaine apparence. Si les débats philosophiques et psychanalytiques sont sans fin sur la raison d'être de la mode et le fonction réelle du vêtement, on peut constater le paradoxe suivant: à l'origine censé cacher le corps et les parties sexuelles, le vêtement a aussi pour fonction de mettre le corps en valeur pour mieux aiguiser les sens et la curiosité amoureuse.
La Mode, ce sont aussi les accessoires du vêtement: chaussures, chapeaux, bijoux, parfums, maquillages et tout ce qui contribue à mettre la personne et le vêtement en valeur, à lui conférer son originalité.

Si le phénomène est intemporel, son environnement a profondément évolué, en passant de l'artisan de talent à l'industrie de masse. L'événement majeur est sans doute constitué par l'invention française de la machine à coudre (1830), sur fond de révolution industrielle. Dès la fin du XIXème siècle, les grandes maisons de couture se développent à Paris, lançant progressivement un concept qui prendra plus tard le nom de "haute couture". Le XXème siècle voit ensuite naître le prêt-à-porter qui va démocratiser la Mode en la mettant à la portée du plus grand nombre. Les années 70 sont marquées par l'apparition des "créateurs de mode" et des "jeunes créateurs" dont certains ont acquis aujourd'hui une notoriété égale à celle des grandes maison de couture. Pour ne donner que quelques exemples citons dans le désordre, Sonia Rykiel, Agnès B., Cerruti, Hermès, Kenzo, Lanvon, Smalto, Céline, etc.

De cette multiplication des acteurs, des filières et des professionnels gravitant autour de la Mode va naître le besoin de structurer la profession: aprés la vénérable Chambre syndicale de la couture parisienne datant de 1868 (qui regroupe les maisons de haute couture et les entreprises exerçant une activité de couture sur mesure dans la région parisienne), la Chambre syndicale du prêt-à-porter
des couturiers et des créateurs de mode ainsi que la Chambre syndicale de la mode masculine voient le jour en 1973.

La France, berceau de la haute couture, doit aujourd'hui faire face à de nombreux concurrents dont l'agressivité commerciale et les coûts de production réduits imposent une profonde restructuration de son industrie de l'habillement.

Pour ne pas retenir que l'industrie du luxe strictosensu, si elle a fait, et fait toujours, la renommée de la France et constitue encore une source de revenu considérable pour notre balance extérieure, elle a dû se réorganiser et surtout s'adapter. S'adapter à la concurrence du prêt-à-porter et aux impératifs de rentabilité tout d'abord. Ainsi, presque tous les grands noms de la haute couture ont lancé leur propre ligne de prêt-à-porter, avec un succès mitigé. S'adapter au rajeunissement de la clientèle et à l'émergence de nouvelles marques plus agressives (ex: Gucci) ensuite, en imposant à la tête de prestigieuses et respectables maisons des stylistes toujours plus jeunes et audacieux, au point de parfois destabiliser la clientèle et... les médias. L'exemple le plus marquant est sans doute le remplacement de Gianfranco Ferré, "pilier" de ma maison Dior, par le turbulent John Galliano.